La nouvelle Place de la République - priorité donnée aux piétons

Après un an et demi de travaux, la nouvelle Place de la République s’est dévoilée aux parisiens lors de son inauguration par Bertrand Delanoë, le dimanche 16 juin. Pour l’occasion de nombreuses animations avaient été organisées : danseurs sud africains, compagnies de spectacles de rue, concert…

Le changement majeur de cette Place de la République 2.0 est l’augmentation de l’espace attribué aux piétons, fini la place cernée d’une autoroute urbaine. Le côté jouxtant la rue du Faubourg du Temple est désormais réservée à la circulation douce et les deux anciennes parties de la place sont à présent réunies en une seule et même zone piétonne au centre de laquelle trône la statue de Marianne qui a bénéficié d’une cure de jouvence.
Au nord de la place, le pavillon « Monde et Médias », un café encore en travaux le jour de l’inauguration, permettra bientôt de se restaurer de produits frais, bio, locaux, de saison et à prix réduits (un vrai challenge…), le café devrait notamment être proposé à 1€, ce qui en soit est un miracle à Paris. Le lieu offrira également un accès aux médias en version papier mais aussi numérique grâce à des tablettes. Entre cet espace, qui a tout pour plaire à la population du quartier, et l’imposante statue de Marianne, un « miroir d’eau » et des brumisateurs permettent déjà de se rafraîchir lorsque le mercure monte, cette installation avait d’ailleurs conquis les plus jeunes dès le premier jour. L’autre côté de la place, plus aéré, a lui été investi par les skaters de la capitale, tandis qu’un kiosque à jeux, « l’R de jeux », permet aux familles d’emprunter gratuitement plus de 600 références de jouets.
On aurait pu s’inquiéter de la boboïsation de la nouvelle Place de la République, mais le 16 juin dernier c’est une population de tous âges et de toutes origines qui a profité de ce nouvel espace de convivialité en plein Paris.

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Façade rénovée du Rocher de Cancale rue Montorgueil

Pendant plusieurs mois, la très belle mais très abimée façade du Rocher de Cancale était recouverte d’une immense bâche pour cause de travaux, depuis le début de l’année ceux ci sont enfin terminés. Les deux premiers étages ont été peints en bleu pastel et les encadrements en bois sculptés style Louis XVI sont à présent dorés. Le résultat n’est pas sans rappeler la boutique La Durée de la rue Bonaparte mais dans un genre plus rococo qui tranche un peu plus encore avec le passé populaire du vieux quartier des Halles.

Pendant très longtemps la rue Montorgueil était le bout de la route pour les mareyeurs des ports du nord-ouest qui venaient livrer leur marchandise aux Halles de Paris. Jusqu’en 1866, un parc à huîtres se tenait d’ailleurs à l’angle de la rue Maucauseil, plus haut était installé le bureau de vente des huîtres de Fécamp et aux numéros 61-63 se trouvait celui de la Société des Huîtres d’Etretat et de Dieppe : le Rocher d’Etretat. Après la fermeture du parc à huîtres et la construction des Halles de Baltard et surtout du pavillon de la viande au bout de la rue Montorgueil, celle ci perdit peu à peu sa vocation liée aux produits de la mer pour se spécialiser dans la boucherie et la charcuterie.
Le Rocher de Cancale fait partie de ces adresses de la rue Montorgueil qui avec l’Escargot d’Or et la pâtisserie Stohrer ont su s’imposer depuis des siècles comme de véritables institutions parisiennes. L’évolution touristico-branchée de la rue de ces dernières années, avec le remplacement des commerces de bouche par des terrasses « à la mode », n’a en rien altérée le succès du restaurant ouvert en 1846. En fait il s’agit du 2ème Rocher de Cancale car un restaurant du même nom très réputé, fréquenté par les artistes de la première moitié du XIXème siècle dont Balzac, Alexandre Dumas (père), Théophile Gautier et Stendhal, se trouvait sur le trottoir d’en face entre 1794 et 1845.
Plusieurs personnages de la Comédie Humaine de Balzac sont des clients fidèles du Rocher, dont Honorine dans La Rabouilleuse :

« Retrouver Paris ! Savez-vous ce que c’est, ô Parisiens ?
C’est retrouver… la cuisine du Rocher de Cancale…
pour les gourmets qui savent l’apprécier,
car elle ne se fait qu’à Montorgueil. »

Un an après la fermeture du restaurant un dénommé Pécune, ancien marchand de vin dans le Marais, ouvre un nouveau Rocher de Cancale pour profiter du prestige du nom. C’est cet établissement qui existe encore, à l’intérieur des peintures de Gavarni sont encore visibles aux murs du premier étage.

Coordonnées :
78 rue Montorgueil 75002 Paris
Site internet : www.aurocherdecancale.fr

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La cour Damoye à Bastille

La cour Damoye est la plus à l’ouest des anciennes cours d’artisans du faubourg Saint-Antoine. Cet axe qui relie la Bastille à Nation, était autrefois le fief des ébénistes, des menuisiers et des ferrailleurs. Aujourd’hui toutes ces petites industries ont quitté la cour Damoye dont l’entrée se fait plutôt discrète entre deux terrasses de la place de la Bastille.

Longue d’un peu plus de 120 mètres et large de 6, la cour Damoye relie le 12 place de la Bastille au 12 de la rue Daval. C’est en 1778 qu’un certain Antoine Pierre Damoye fait l’acquisition du terrain qui servait jusqu’alors de stand de tir aux arquebusiers de Paris. Ce quincaillier parisien profite du percement de la rue Daval en 1780 pour lotir le terrain de petits immeubles industriels qu’il loue à des ferrailleurs, chiffonniers et autres artisans parmi lesquels de nombreux auvergnats montés à la capitale et regroupés autour de la rue de Lappe dans ce qu’Alphonse Daudet appelait « le ghetto auvergnat ».
Une fois n’est pas coutume, dans les années 90 des promoteurs peu soucieux du patrimoine parisien menacent la petite cour pavée de démolition pure et simple, heureusement il n’en sera rien, la cour Damoye sera rénovée dans le respect de son architecture et inaugurée en juin 1999. Même si artistes et bureaux ont depuis longtemps remplacé artisans et ouvriers, la cour n’en a pour autant pas perdu son charme.
Du côté de la rue Daval, une authentique brûlerie de café (une des dernières de Paris) : la Brûlerie Daval est sûrement l’adresse la plus courue de la cour Damoye, on y vient se ravitailler en thé et café, ou juste déguster son breuvage sur place en profitant du calme de la voie privée.

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La cour pavée du 28 rue Sedaine et ses vieux ateliers industriels

Les alentours de la Bastille et du faubourg Saint-Antoine accueillent depuis des siècles artisans du bois et petites industries. Bien que beaucoup ont aujourd’hui disparu ou passé le périphérique pour des loyers plus abordables, certains sont restés et continuent d’animer une multitude de cours et de passages pittoresques qui donnent tout son charme à cette partie de Paris, à cheval entre les 11 et 12ème arrondissements.

Au numéro 28 de la rue Sedaine, une vieille impasse pavée, bordée d’ateliers industriels est un exemple parfait de ce type de cour. La plupart des locaux sont aujourd’hui occupés par des sociétés du secteur tertiaire ou des artistes (architectes, photographes…), qui bénéficient ici d’un lieu de travail calme et lumineux en plein cœur de Paris. Plantes et mobilier de terrasse ont transformé l’allée de pavés grossiers en espace détente beaucoup plus attrayant que 2m² près d’une machine à café dans une tour de la Défense.
Une mono-activité en remplaçant une autre, aujourd’hui ce sont les grossistes chinois et non plus les menuisiers et les ferrailleurs qui occupent le quartier Sedaine-Popincourt.

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Le Village Royal dans le quartier de la Madeleine

Le Village Royal, refait à neuf il y a une vingtaine d’années, se situe à quelques pas de la place de la Madeleine. Long d’une centaine de mètres, il commence au 25 de la rue Royale pour finir au 24 de la rue Boissy d’Anglas.

En 1745 on décide de déplacer de 200 mètres vers l’est, le marché d’Aguesseau qui se trouvait en dehors des remparts de Paris, dans le Faubourg Saint-Honoré au croisement des actuelles rues Montalivet et de Duras. Au XVIIIème siècle ce quartier faiblement loti est principalement entouré de marais, le transfert du marché avait pour but de le rapprocher de la ville et de ses habitants. Un terrain jouxtant la caserne de la garde royale (les fameux mousquetaires), est donc acheté à un dénommé Mol de Lurieux, avocat de son état, ce dernier obtint dans la négociation le versement d’un intéressement sur les privilèges du marché. Le 2 juillet 1746, le nouveau marché d’Aguesseau qui ouvre accueille des échoppes de boucheries du côté de la rue de la Madeleine (actuelle rue Boissy d’Anglas) ainsi que des poissonniers, boulangers et fruitiers du côté du chemin du rempart (actuelle rue Royale), ce nouveau marché est traversé d’est en ouest par un passage dit du marché d’Aguesseau. Il gardera ce nom jusqu’en 1877 où il sera rebaptisé Cité Berryer, en hommage à un avocat et homme politique célèbre pour s’être opposé à Napoléon III.
En 1987, les façades des immeubles du passage sont inscrites aux Monuments Historiques.
Entre 1992 et 1994, la petite cour piétonne est entièrement rénovée par la Compagnie Hypothécaire (filiale immobilière de Suez), le but des travaux était de retrouver l’ambiance de village d’autrefois avec ses commerces et ses terrasses. Au final l’architecture des lieux a parfaitement été respectée même si on peut regretter l’aspect « haut de gamme » des nouveaux commerces qui n’ont sûrement rien à voir avec les échoppes de l’ancien marché d’Aguesseau. Ce très (trop ?) chic Village Royal semble accueillir d’ailleurs plus de riches touristes que de parisiens.

Le site officiel du Village Royal : http://www.villageroyal.com/

En plus :
À l’entrée du Village Royal (25 rue Royale), une plaque commémorative apposée en 2004 pour les 150 ans d’Alphonse Allais, écrivain, scientifique, journaliste et comique (1854-1905), rappelle avec humour que l’homme habita de l’autre côté de la rue : « Si en 1900 Alphonse Allais a, par erreur, habité en face : 24 rue Royale, c’est ici que son esprit demeure. »
On doit à ce Desproges de la Belle Époque, quelques savoureuses citations telles que :
« L’éternité c’est trop long, surtout vers la fin. »
« Il vaut mieux être cocu que veuf : il y a moins de formalités ! »
« Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. »
« Non, la stérilité n’est pas héréditaire. »
« Plus les galets ont roulé, plus ils sont polis. Pour les cochers, c’est le contraire. »
À la fin de la Seconde Guerre Mondiale une bombe larguée par un avion anglais fait exploser sa tombe du cimetière de Saint-Ouen, ses cendres virtuelles sont transférées à celui de Montmartre en 2005.

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Immeubles d'ateliers de la rue Titon

Dans un quartier longtemps dévolu à l’artisanat du bois, le Faubourg Saint-Antoine et ses environs sont un véritable paradis pour les amoureux de petits passages et de cours bordées de vieux ateliers. Aux numéros 11, 13 et 15 de la rue Titon (11ème arr.), en face de l’église presbytérienne coréenne de Paris, se trouve justement un ensemble d’immeubles industriels de la fin du XIXème siècle.
Derrière un long bâtiment d’habitation assez classique se cachent trois petites cours pavées entourées de vieux immeubles blancs à colombage, aux croisements des poutres des renforts métalliques sculptés ajoutent à l’aspect vénérable des bâtisses. Malheureusement ces petits havres de paix sont protégés, comme trop souvent, par des portes avec codes.

La rue Titon doit son nom à Maximilien Titon, directeur général des manufactures et magasins royaux d’armes, qui en 1673 fit construire à cet endroit sa « maison de campagne », en fait un majestueux hôtel surnommé la Folie-Titon. Un peu moins d’un siècle plus tard Jean-Baptiste Réveillon y installe sa manufacture de papier peint, déclarée manufacture royale en 1784. En 1783, le physicien Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes construisirent à l’aide de Réveillon la première montgolfière qui effectua, dans les jardins de la manufacture, son baptême de l’air le 19 octobre de cette même année. Après avoir été le premier homme à voler, Pilâtre de Rozier fut également la première victime d’accident aérien en décédant le 15 juin 1785 lors d’une tentative de traversée de la manche, un collège du quartier porte aujourd’hui son nom. Le 27 avril 1789, en pleine période révolutionnaire, les ouvriers de la manufacture la pillèrent et l’incendièrent après que Réveillon voulut réduire leur salaire.

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L'Hôtel du Nord face au canal Saint-Martin

Situé au 102 quai de Jemmapes, le long du canal Saint-Martin face à deux écluses, la façade de l’Hôtel du Nord, rendue célèbre par le film éponyme de Marcel Carné, subsiste encore après avoir échappé à un projet de démolition au début des années 80.

Le quartier du canal Saint-Martin a bien changé en quelques décennies, autrefois ouvrier et industriel, il est aujourd’hui à la mode et fut un des premiers à être étiqueté « bobo ». Les anciens ateliers ont été transformés en lofts et des boutiques chics et branchées ont remplacé bougnats et petits commerces traditionnels. En 1938, Marcel Carné adapte au cinéma le roman « Hôtel du Nord » dont l’auteur, Eugène Dabit, n’est autre que le fils des gérants de l’établissement. Le film dresse le portrait des clients de l’hôtel, parmi lesquels Mme Raymonde, une prostituée (Arletty), M. Edmond, son protecteur (Louis Jouvet), Prosper l’éclusier cocu (Bernard Blier), un couple d’amoureux suicidaires (Annabella et Jean-Pierre Aumont)… La plupart des scènes du film furent en fait tournées aux studios de Boulogne-Billancourt, l’hôtel et une partie du quartier y avait été fidèlement recréés. Sorti le 10 décembre 1938, cette comédie dramatique connut un véritable succès et devint un classique du cinéma français. « Atmosphère ? Atmosphère ? Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère » prononcé avec la gouaille toute parisienne d’Arletty est une des répliques les plus célèbres du cinéma. En 1983 un projet de construction d’immeubles condamnait le vieil hôtel insalubre à la démolition mais une association de protection présidée par Arletty elle même, obtint la préservation de la façade, celle-ci fut classée monument historique en 1989. Aujourd’hui un bistrot chic décoré dans un style d’époque par un décorateur de cinéma occupe le rez-de-chaussée.

Le site du bistrot : http://www.hoteldunord.org

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Cour de Venise dans le Marais

La Cour de Venise (ou Ilot Saint Gilles) doit son nom à l’Hôtel de Venise, ancienne ambassade de la République de Venise, il fut démoli au début du 19ème siècle pour être remplacé par de petits immeubles industriels. Jusqu’en 2001, les bâtiments en mauvais état étaient occupés par des habitants en attente de relogement par la préfecture, puis menacés de faire l’objet de spéculation immobilière, ils furent transformés en logements sociaux grâce à l’intervention d’associations auprès de la mairie du 3ème arr.
Les immeubles abritent à présent 75 logements sociaux, 8 ateliers d’artisans et d’artistes et une association qui s’occupent de jeunes autistes.

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