Le passage Lhomme au numéro 26 de la rue de Charonne

Le passage Lhomme dans le Faubourg Saint-Antoine fait partie de cette multitude de cours et d’impasses qui pendant plus de cinq siècles ont accueilli les artisans du bois dont les meubles firent la renommée du quartier dans le monde entier. Si la plupart des ébénistes, menuisiers, marqueteurs, doreurs… ont aujourd’hui disparu, quelques-uns subsistent encore, éparpillés dans les cours que les promoteurs immobiliers n’ont pas démolies ou converties en bureaux d’architectes, de start-up ou en lofts branchés.

Alors que le début du Faubourg Saint-Antoine semble vouloir se consacrer exclusivement aux boutiques franchisées que l’on retrouve déjà partout dans Paris, la rue de Charonne a quant à elle entamé sa reconversion en annexe du Marais. Terrasses et autres commerces à la mode y remplacent rapidement et sûrement les derniers artisans du bois et les magasins dédiés à leur activité. Le promeneur en quête d’un peu d’authenticité est donc obligatoirement happé par l’entrée du passage Lhomme, l’espace de quelques minutes il lui sera permis de quitter la rue aseptisée pour découvrir, après être passé sous un immeuble du 18ème siècle, un endroit hors du temps.
Le relatif éloignement du passage d’avec la rue du Faubourg Saint-Antoine explique peut-être qu’il ait été épargné par les rénovations radicales des dernières décennies. Long de 122 mètres, il relie la rue de Charonne à l’avenue Ledru-Rollin (via le passage Josset), il doit son nom au propriétaire du terrain sur lequel il fut construit. La chaussée recouverte de vieux pavés déglingués entre lesquels des touffes d’herbes apparaissent, est bordée de bâtiments typiques des anciens faubourgs industriels parisiens. Dans ce passage aujourd’hui assagi, il est difficile d’imaginer l’activité qui l’animait autrefois, le bruit des outils et les odeurs de sciure n’ont cependant pas totalement disparu. L’atelier Hollard qui appartient à la même famille depuis sa création en 1912, et qui compte parmi ses clients les administrations les plus prestigieuses de l’État (le Mobilier National, les Monuments Historiques, le Sénat, Matignon…), continue d’exercer ses spécialités que sont la restauration de meubles anciens et le vernissage au tampon. Un peu plus loin, après un garage abandonné, une ancienne miroiterie qui fut en activité de 1886 jusqu’à récemment, abrite à présent des cours d’arts plastiques, la verrière de ce bâtiment industriel fut réalisée par Gustave Eiffel. La porte suivante est celle des ateliers de la Chaiserie du Faubourg dont la boutique se trouve rue de Charonne, à l’entrée du passage, cette « clinique » pour chaises et fauteuils en tout genre, témoigne elle aussi d’un temps que les moins de 20 ans ne connaîtront malheureusement jamais.
À noter qu’au milieu des années 90, Joe Cocker a tourné dans le passage, quelques scènes du clip « N’oubliez jamais » avec Catherine Deneuve.

En plus :
Le roman historique « les Dames du Faubourg » de Jean Diwo est une trilogie qui retrace l’histoire des artisans du bois du Faubourg Saint-Antoine du 15ème au début du 20ème siècle.

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La plus petite maison de Paris au 39 rue du Château d'Eau

La plus petite maison de Paris se trouve au numéro 39 de la rue du Château d’Eau derrière la mairie du 10ème arrondissement. La petitesse de l’étrange construction est accentuée par les deux « géants » de 4 et 5 étages qui l’enserrent.

À l’origine un passage reliait la rue du Château d’Eau au Faubourg Saint-Martin, mais suite à une querelle d’héritage, le propriétaire décida de régler le problème en bouchant le passage par cette bâtisse de 5m de haut sur 1m10 de large.

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La Galerie Vivienne pendant les fêtes de fin d'année

Quelques photos des décorations de Noël de la Galerie Vivienne.

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Le McDonald de la rue Saint-Lazare et sa façade alsacienne à colombage

Coincé entre deux immeubles haussmanniens, le McDonald du 119 de la rue Saint-Lazare se distingue des autres succursales de la célèbre chaîne de fast food américaine par sa façade alsacienne à colombage, classée aux monuments historiques depuis 1997.

Construit en 1892 par l’architecte Chausson pour accueillir un premier restaurant, l’édifice fut complètement modifié deux ans plus tard par l’architecte Paul Marbeau pour l’ouverture d’une brasserie alsacienne : Au roi de la Bière, tenue par un certain Jacqueminot Graff. Avec sa cigogne perchée sur la cheminée, ses pans de bois, ses briques et son blason de Strasbourg cette vraie fausse maison de ville alsacienne détonne au milieu de ce quartier parisien typiquement haussmannien. Aujourd’hui, même si la brasserie a été remplacée par un McDo, Gambrinus le roi de la bière trône toujours fièrement au milieu de la façade où il lève sa chope en signe d’invitation à venir déguster non plus une pinte mais un soda.
Selon la légende Gambrinus était un carillonneur des Flandres françaises, qui suite à une déception amoureuse passa un pacte avec le diable qui lui proposa en échange de son âme d’oublier la belle ainsi que des graines de houblon qui produisirent une bière délicieuse. C’est ainsi que Gambrinus devint le « roi de la bière », un personnage important des festivités dans le nord de la France et en Belgique.

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La rue Jules Ferry à Ivry sur Seine

La rue Jules Ferry à Ivry sur Seine est typique des lotissements ouvriers de la fin du XIXème et du début du XXème siècle. En remplaçant la pierre meulière par la brique on pourrait presque se croire dans une ville minière du nord de la France.

Située à quelques encablures des tours de la Porte de Choisy, la rue Jules Ferry et ses petites maisons jumelées d’un étage, fut lotie à partir de 1907 par l’architecte Rustique Dufour. Celui-ci avait déjà réalisé, quelques années auparavant des maisons de ville dans ce même quartier. À l’origine la rue s’appelait la rue des Petites Villas, en 1915 elle est rebaptisée du nom de celui qui rendit l’école gratuite, laïque et obligatoire et que doivent maudire en cette période de rentrée scolaire pas mal d’enfants.
Toutes les maisons jumelées de la rue Jules Ferry ont été construites sur le même modèle, d’ailleurs à l’origine elles étaient rigoureusement identiques avec leur façade de pierres meulières apparentes. En 1911 un recensement permet d’établir que ce nouveau lotissement est peuplé par des ouvriers travaillant dans les usines alentours, et que nombre d’entre eux sont des « immigrés de l’intérieur » qui viennent du centre et de l’est de la France.
En un siècle la rue ne semble pas tellement s’être embourgeoisée, et pourtant si elle avait été tracée 200 mètres plus au nord, c’est à dire de l’autre côté du périphérique, nul doute que ses petites maisons ouvrières s’arracheraient aujourd’hui à prix d’or.

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La cour Damoye à Bastille

La cour Damoye est la plus à l’ouest des anciennes cours d’artisans du faubourg Saint-Antoine. Cet axe qui relie la Bastille à Nation, était autrefois le fief des ébénistes, des menuisiers et des ferrailleurs. Aujourd’hui toutes ces petites industries ont quitté la cour Damoye dont l’entrée se fait plutôt discrète entre deux terrasses de la place de la Bastille.

Longue d’un peu plus de 120 mètres et large de 6, la cour Damoye relie le 12 place de la Bastille au 12 de la rue Daval. C’est en 1778 qu’un certain Antoine Pierre Damoye fait l’acquisition du terrain qui servait jusqu’alors de stand de tir aux arquebusiers de Paris. Ce quincaillier parisien profite du percement de la rue Daval en 1780 pour lotir le terrain de petits immeubles industriels qu’il loue à des ferrailleurs, chiffonniers et autres artisans parmi lesquels de nombreux auvergnats montés à la capitale et regroupés autour de la rue de Lappe dans ce qu’Alphonse Daudet appelait « le ghetto auvergnat ».
Une fois n’est pas coutume, dans les années 90 des promoteurs peu soucieux du patrimoine parisien menacent la petite cour pavée de démolition pure et simple, heureusement il n’en sera rien, la cour Damoye sera rénovée dans le respect de son architecture et inaugurée en juin 1999. Même si artistes et bureaux ont depuis longtemps remplacé artisans et ouvriers, la cour n’en a pour autant pas perdu son charme.
Du côté de la rue Daval, une authentique brûlerie de café (une des dernières de Paris) : la Brûlerie Daval est sûrement l’adresse la plus courue de la cour Damoye, on y vient se ravitailler en thé et café, ou juste déguster son breuvage sur place en profitant du calme de la voie privée.

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La rue Saint-Rustique à Montmartre - piétonne depuis 1973

En plein cœur du Montmartre touristique, la rue Saint-Rustique fait figure de refuge pour le touriste ou le parisien qui désire s’extraire de la foule des rues alentours. Longue d’une centaine de mètres et large de moins de 3 mètres, cette pittoresque ruelle pavée laisse imaginer de ce qu’était le village de Montmartre avant sa transformation en parc d’attraction.
La rue Saint-Rustique relie la rue des Saules (côté ouest) à la rue du Mont-Cenis (côté est), ses origines remontent au début du moyen-âge où elle n’était alors qu’un sentier de terre qui faisait office de frontière entre les seigneuries de Saint-Denis et de Montmartre. En 1516, le chemin qui commence à se lotir est baptisé rue Notre-Dame, elle gardera ce nom jusqu’en 1867, date à laquelle elle est renommée rue Saint-Rustique, du nom de l’un des deux compagnons de martyre avec Saint-Éleuthère, de Saint-Denis. Cette même année, alors que Paris est en plein chantier haussmannien, un décret prévoit le remplacement de la ruelle par une voie de 12 mètres de large, heureusement le projet n’aboutira jamais.
En novembre 1972, à une époque où la voiture est reine, il est décidé de rendre la rue Saint-Rustique piétonne, sur le modèle de ce qui se fait déjà dans d’autres pays européens. En 1973, après des travaux d’aménagement c’est chose faite, la rue devient la première rue piétonne de la capitale.

À l’extrémité ouest de la rue, deux établissements emblématiques de Montmartre : l’Auberge de la Bonne Franquette (anciennement Aux Billards en Bois) et le Consulat, font office d’exceptions au milieu des pièges à touristes du quartier, les deux restaurants virent défiler il y a plus d’un siècle, la plupart des peintres bohèmes de la butte : Picasso, Utrillo, Van Gogh, Degas, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet… Au numéro 16 de la rue une petite boutique de matériel de peinture témoigne encore de cette époque artistique.

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La cour pavée du 28 rue Sedaine et ses vieux ateliers industriels

Les alentours de la Bastille et du faubourg Saint-Antoine accueillent depuis des siècles artisans du bois et petites industries. Bien que beaucoup ont aujourd’hui disparu ou passé le périphérique pour des loyers plus abordables, certains sont restés et continuent d’animer une multitude de cours et de passages pittoresques qui donnent tout son charme à cette partie de Paris, à cheval entre les 11 et 12ème arrondissements.

Au numéro 28 de la rue Sedaine, une vieille impasse pavée, bordée d’ateliers industriels est un exemple parfait de ce type de cour. La plupart des locaux sont aujourd’hui occupés par des sociétés du secteur tertiaire ou des artistes (architectes, photographes…), qui bénéficient ici d’un lieu de travail calme et lumineux en plein cœur de Paris. Plantes et mobilier de terrasse ont transformé l’allée de pavés grossiers en espace détente beaucoup plus attrayant que 2m² près d’une machine à café dans une tour de la Défense.
Une mono-activité en remplaçant une autre, aujourd’hui ce sont les grossistes chinois et non plus les menuisiers et les ferrailleurs qui occupent le quartier Sedaine-Popincourt.

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Le Village Royal dans le quartier de la Madeleine

Le Village Royal, refait à neuf il y a une vingtaine d’années, se situe à quelques pas de la place de la Madeleine. Long d’une centaine de mètres, il commence au 25 de la rue Royale pour finir au 24 de la rue Boissy d’Anglas.

En 1745 on décide de déplacer de 200 mètres vers l’est, le marché d’Aguesseau qui se trouvait en dehors des remparts de Paris, dans le Faubourg Saint-Honoré au croisement des actuelles rues Montalivet et de Duras. Au XVIIIème siècle ce quartier faiblement loti est principalement entouré de marais, le transfert du marché avait pour but de le rapprocher de la ville et de ses habitants. Un terrain jouxtant la caserne de la garde royale (les fameux mousquetaires), est donc acheté à un dénommé Mol de Lurieux, avocat de son état, ce dernier obtint dans la négociation le versement d’un intéressement sur les privilèges du marché. Le 2 juillet 1746, le nouveau marché d’Aguesseau qui ouvre accueille des échoppes de boucheries du côté de la rue de la Madeleine (actuelle rue Boissy d’Anglas) ainsi que des poissonniers, boulangers et fruitiers du côté du chemin du rempart (actuelle rue Royale), ce nouveau marché est traversé d’est en ouest par un passage dit du marché d’Aguesseau. Il gardera ce nom jusqu’en 1877 où il sera rebaptisé Cité Berryer, en hommage à un avocat et homme politique célèbre pour s’être opposé à Napoléon III.
En 1987, les façades des immeubles du passage sont inscrites aux Monuments Historiques.
Entre 1992 et 1994, la petite cour piétonne est entièrement rénovée par la Compagnie Hypothécaire (filiale immobilière de Suez), le but des travaux était de retrouver l’ambiance de village d’autrefois avec ses commerces et ses terrasses. Au final l’architecture des lieux a parfaitement été respectée même si on peut regretter l’aspect « haut de gamme » des nouveaux commerces qui n’ont sûrement rien à voir avec les échoppes de l’ancien marché d’Aguesseau. Ce très (trop ?) chic Village Royal semble accueillir d’ailleurs plus de riches touristes que de parisiens.

Le site officiel du Village Royal : http://www.villageroyal.com/

En plus :
À l’entrée du Village Royal (25 rue Royale), une plaque commémorative apposée en 2004 pour les 150 ans d’Alphonse Allais, écrivain, scientifique, journaliste et comique (1854-1905), rappelle avec humour que l’homme habita de l’autre côté de la rue : « Si en 1900 Alphonse Allais a, par erreur, habité en face : 24 rue Royale, c’est ici que son esprit demeure. »
On doit à ce Desproges de la Belle Époque, quelques savoureuses citations telles que :
« L’éternité c’est trop long, surtout vers la fin. »
« Il vaut mieux être cocu que veuf : il y a moins de formalités ! »
« Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. »
« Non, la stérilité n’est pas héréditaire. »
« Plus les galets ont roulé, plus ils sont polis. Pour les cochers, c’est le contraire. »
À la fin de la Seconde Guerre Mondiale une bombe larguée par un avion anglais fait exploser sa tombe du cimetière de Saint-Ouen, ses cendres virtuelles sont transférées à celui de Montmartre en 2005.

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À proximité :
- L’Affiche de mobilisation pour la 1ère Guerre Mondiale de la rue Royale

Le mètre-étalon du 13 Place Vendôme sur la façade du Ministère de la Justice

Au numéro 13 de la très chic Place Vendôme, sur la façade du Ministère de la Justice, se trouve un mètre-étalon, un des deux derniers de Paris encore existants alors qu’ils étaient 16 disséminés dans toute la capitale au lendemain de la révolution française.

C’est la Convention qui instaura le 18 Germinal An 3 (7 avril 1795) le mètre comme nouvelle unité de mesure officielle, celui-ci remplaça les pieds et les pouces souvent calculés d’après la morphologie du roi et donc peu fiables car changeant à chaque couronnement. Entre février 1796 et décembre 1797, des mètres-étalons, conçus par Chalgrin (futur architecte de l’Arc de Triomphe) et fabriqués par Corbel (un sculpteur-marbrier), furent installés à travers toute la jeune République. Parmi les 16 disposés dans Paris, 2 seulement ont survécu au temps, celui du 36 de la rue Vaugirard, qui est le seul à encore être à son emplacement d’origine et celui du 13 place Vendôme placé sur la façade de l’Hôtel de Bourvallais (actuel Ministère de la Justice) en 1848 après avoir été déplacé.

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