Catacombes de Paris - alignement de crânes

Les Catacombes de Paris viennent d’aménager une nouvelle sortie avenue René Coty qui comprend également une boutique-librairie.

Quelques années avant la Révolution Française, le cimetière des Innocents, au cœur de l’actuel quartier des Halles, est fermé et les ossements qui s’y trouvent sont déplacés dans d’anciennes carrières du 15ème siècle alors située à l’extérieur de Paris. C’est ainsi que l’ossuaire municipal de Paris est créé, il sera alimenté par d’autres cimetières du centre de Paris jusqu’aux travaux du Baron Haussmann mais aussi par les corps des victimes des combats de la Révolution Française, comme ceux de la manufacture Réveillon dans le Faubourg Saint-Antoine. Des stèles commémoratives de ses événements ponctuent d’ailleurs la visite des catacombes.

Adresse :
Catacombes de Paris
1, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy (place Denfert-Rochereau)
75014 Paris
http://www.catacombes.paris.fr/

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Le passage Lhomme au numéro 26 de la rue de Charonne

Le passage Lhomme dans le Faubourg Saint-Antoine fait partie de cette multitude de cours et d’impasses qui pendant plus de cinq siècles ont accueilli les artisans du bois dont les meubles firent la renommée du quartier dans le monde entier. Si la plupart des ébénistes, menuisiers, marqueteurs, doreurs… ont aujourd’hui disparu, quelques-uns subsistent encore, éparpillés dans les cours que les promoteurs immobiliers n’ont pas démolies ou converties en bureaux d’architectes, de start-up ou en lofts branchés.

Alors que le début du Faubourg Saint-Antoine semble vouloir se consacrer exclusivement aux boutiques franchisées que l’on retrouve déjà partout dans Paris, la rue de Charonne a quant à elle entamé sa reconversion en annexe du Marais. Terrasses et autres commerces à la mode y remplacent rapidement et sûrement les derniers artisans du bois et les magasins dédiés à leur activité. Le promeneur en quête d’un peu d’authenticité est donc obligatoirement happé par l’entrée du passage Lhomme, l’espace de quelques minutes il lui sera permis de quitter la rue aseptisée pour découvrir, après être passé sous un immeuble du 18ème siècle, un endroit hors du temps.
Le relatif éloignement du passage d’avec la rue du Faubourg Saint-Antoine explique peut-être qu’il ait été épargné par les rénovations radicales des dernières décennies. Long de 122 mètres, il relie la rue de Charonne à l’avenue Ledru-Rollin (via le passage Josset), il doit son nom au propriétaire du terrain sur lequel il fut construit. La chaussée recouverte de vieux pavés déglingués entre lesquels des touffes d’herbes apparaissent, est bordée de bâtiments typiques des anciens faubourgs industriels parisiens. Dans ce passage aujourd’hui assagi, il est difficile d’imaginer l’activité qui l’animait autrefois, le bruit des outils et les odeurs de sciure n’ont cependant pas totalement disparu. L’atelier Hollard qui appartient à la même famille depuis sa création en 1912, et qui compte parmi ses clients les administrations les plus prestigieuses de l’État (le Mobilier National, les Monuments Historiques, le Sénat, Matignon…), continue d’exercer ses spécialités que sont la restauration de meubles anciens et le vernissage au tampon. Un peu plus loin, après un garage abandonné, une ancienne miroiterie qui fut en activité de 1886 jusqu’à récemment, abrite à présent des cours d’arts plastiques, la verrière de ce bâtiment industriel fut réalisée par Gustave Eiffel. La porte suivante est celle des ateliers de la Chaiserie du Faubourg dont la boutique se trouve rue de Charonne, à l’entrée du passage, cette « clinique » pour chaises et fauteuils en tout genre, témoigne elle aussi d’un temps que les moins de 20 ans ne connaîtront malheureusement jamais.
À noter qu’au milieu des années 90, Joe Cocker a tourné dans le passage, quelques scènes du clip « N’oubliez jamais » avec Catherine Deneuve.

En plus :
Le roman historique « les Dames du Faubourg » de Jean Diwo est une trilogie qui retrace l’histoire des artisans du bois du Faubourg Saint-Antoine du 15ème au début du 20ème siècle.

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Le Centre Culturel Irlandais occupe l'ancien Collège des Irlandais

Le Centre Culturel Irlandais, installé dans l’ancien Collège des Irlandais (rue des Irlandais…) fait rayonner dans la capitale depuis 2002, la riche culture de la Verte Erin. Situé dans le Quartier Latin à deux pas du Panthéon et de la rue Mouffetard, le CCI, dont l’accès est libre et gratuit, est un lieu assez méconnu des parisiens et des touristes (autres qu’irlandais) et est donc idéal pour profiter d’un peu de calme en plein cœur de Paris. Saint-Patrick oblige, quelques événements et concerts étaient organisés ces derniers jours.

L’histoire du Collège des Irlandais est longue et chaotique mais passionnante car liée à celles de Paris et de l’Irlande :
- Au XVIème siècle, les persécutions contre les catholiques poussent de nombreux étudiants et moines irlandais à quitter leur île pour l’Europe où ils fondent dans plusieurs pays (l’Espagne, la France et les Pays-Bas en tête) des collèges irlandais dans lesquels ils peuvent suivre un enseignement catholique loin des pressions de l’Angleterre protestante. En 1578, le Père John Lee fonde la toute première communauté d’étudiants irlandais au sein du Collège de Montaigu de l’Université de Paris. Plus tard, après avoir intégrée le prestigieux Collège de Navarre, la communauté loua ses propres locaux rue Saint-Thomas puis rue de Sèvres.
- En 1677, Louis XIV leur accorde le droit de reprendre l’ancien Collège des Lombards à l’actuel numéro 17 de la rue des Carmes. De ce premier collège irlandais, il reste aujourd’hui encore la chapelle, reconvertie depuis en Église Catholique Syriaque.
- Au XVIIème siècle des tensions entre la « communauté des prêtes » et la « communauté des clercs et des étudiants » divisèrent le collège en deux camps, les étudiants qui vivaient de la charité reprochaient aux prêtes leur niveau de vie dû aux revenus qu’ils tiraient des messes. En 1769, le surpeuplement des étudiants contraint l’administrateur, Laurence Kelly à acquérir un hôtel particulier rue du Cheval Vert (l’actuelle rue des Irlandais). Après  six années de travaux réalisés par l’architecte François-Joseph Bélanger qui ajouta deux ailes à la bâtisse, les étudiants irlandais emménagèrent dans leur nouveau collège en 1775, quant aux prêtes ils restèrent rue des Carmes.
- À la Révolution française l’ancien Collège des Lombards et le nouveau Collège des Irlandais furent confisqués, les bâtiments nouvellement rénovés par Bélanger servirent même de prison aux irlandais suspectés de connivence avec la Perfide Albion, à cette même période les lois anti-catholiques furent abandonnées en Irlande, Paris perdit donc de son attrait pour les étudiants irlandais qui purent suivre l’enseignement de leur choix dans leur propre pays. Pendant un temps le collège de la rue du Cheval Vert fut reconverti en école pour français et compta parmi ses pensionnaires Eugène de Beauharnais ainsi que Jérôme Bonaparte, le jeune frère du futur empereur. En 1805, Napoléon unifia tous les collèges irlandais de France, qu’il fusionna avec les autres collèges anglophones (écossais et anglais) en une seule entité : les British Establishments. Cette même année les étudiants purent retourner rue du Cheval Vert. En 1807, la rue fut renommée rue des Irlandais par décret napoléonien. En 1816, après la chute de Napoléon, le Collège des Irlandais obtint son « indépendance » vis à vis des autres collèges anglophones.
-  Pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1, le Collège des Irlandais est transformé en hôpital de campagne, 300 soldats français y seront soignés, une inscription sur le mur de la cour rappelle cette période. Contrairement à beaucoup de constructions parisiennes (l’Hôtel de Ville et les Tuileries entre autres), l’établissement passa sans encombre les destructions de la Commune.
- En 1905, la loi de séparation de l’Église et de l’État faillit être fatale au collège, mais l’intervention de l’ambassadeur britannique permit de le sauver.
- En 1914-18, le collège dut fermer ses portes, il accueillit dans un premier temps des nonnes puis des réfugiés de Verdun.
- En 1926, la Mairie de Paris racheta le Collège des Lombards qui depuis la révolution était loué à différents groupes. Pendant les années 30, le nombre d’étudiants du Collège des Irlandais augmenta progressivement, mais l’établissement fut une nouvelle fois contraint de fermer en 1939 et jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Après la libération de Paris, l’armée américaine investit les lieux pendant quelques mois.
- De 1945 à 1997, les étudiants irlandais cédèrent la place à des clercs polonais rescapés du camp de Dachau. Pendant la Guerre Froide, ces derniers hébergèrent à plusieurs reprises Karol Wojtyla, le futur Pape Jean-Paul II.
- Suite au départ des clercs polonais en 1997, les irlandais purent se réapproprier les lieux. Entre 2000 et 2002, des travaux financés par l’Irlande, en plein boom économique, transformèrent le collège en centre culturel, le seul centre culturel irlandais dans le monde. Il fut inauguré le 18 octobre 2002.

Véritable concentré de culture irlandaise, le CCI se compose de la Chapelle Saint-Patrick dans laquelle une messe est célébrée tous les dimanches, au dessus de celle-ci se trouve une bibliothèque qui regroupe 8000 ouvrages dont les plus anciens datent du XIVème siècle. Mais également d’une médiathèque et d’une salle d’exposition toutes deux libres d’accès, de 45 chambres louées à des étudiants irlandais ou mises à la disposition d’artistes de passage à Paris. Tous les mois des événements culturels sont organisés et des cours de gaélique sont donnés.
Au fil des années le CCI est devenu le centre de la vie culturelle et cultuelle de la petite communauté irlandaise de Paris, qui représenterait selon les sources entre 7000 et 10000 personnes.

Adresse :
Centre Culturel Irlandais
5, rue des Irlandais
75005 Paris
http://www.centreculturelirlandais.com/

En plus :
En 1690, la bataille de la Boyne (fleuve irlandais) voit s’affronter deux prétendants aux trônes d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, le catholique Jacques II d’Angleterre à la tête de ses jacobites irlandais, aidés de 7000 soldats français envoyés par Louis XIV. Face à eux le protestant Guillaume III et son armée, soutenus eux aussi par des français, 3000 huguenots réfugiés en Hollande. La victoire de ces derniers contraint Jacques II et plusieurs milliers de ses partisans (dont beaucoup de nobles irlandais) à émigrer vers la France. Surnommés les Oies Sauvages (Wild Geese en anglais), ils formèrent au sein de l’armée française la Brigade Irlandaise qui ne fut dissoute qu’à la Révolution soit un siècle plus tard. Cette vague d’immigration fit souche à Paris, à Saint-Germain en Laye, où Louis XIV installa la cour jacobite en exil. Mais aussi dans les ports de la côte atlantique, entre la Bretagne et Bordeaux, et plus particulièrement à Nantes où la communauté irlandaise prospéra pendant plusieurs générations. Les maréchaux Macdonald (d’origine écossaise) et Mac Mahon (d’origine irlandaise) descendent tous les deux de cette immigration d’exilés jacobites. Mac Mahon célébra d’ailleurs en 1869, le centenaire de l’installation du Collège des Irlandais à son adresse actuelle, il deviendra quatre ans plus tard le 3ème Président de la République française de 1873 à 1879, avant de donner son nom à une avenue donnant sur l’Arc de Triomphe.

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La plus petite maison de Paris au 39 rue du Château d'Eau

La plus petite maison de Paris se trouve au numéro 39 de la rue du Château d’Eau derrière la mairie du 10ème arrondissement. La petitesse de l’étrange construction est accentuée par les deux « géants » de 4 et 5 étages qui l’enserrent.

À l’origine un passage reliait la rue du Château d’Eau au Faubourg Saint-Martin, mais suite à une querelle d’héritage, le propriétaire décida de régler le problème en bouchant le passage par cette bâtisse de 5m de haut sur 1m10 de large.

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Le McDonald de la rue Saint-Lazare et sa façade alsacienne à colombage

Coincé entre deux immeubles haussmanniens, le McDonald du 119 de la rue Saint-Lazare se distingue des autres succursales de la célèbre chaîne de fast food américaine par sa façade alsacienne à colombage, classée aux monuments historiques depuis 1997.

Construit en 1892 par l’architecte Chausson pour accueillir un premier restaurant, l’édifice fut complètement modifié deux ans plus tard par l’architecte Paul Marbeau pour l’ouverture d’une brasserie alsacienne : Au roi de la Bière, tenue par un certain Jacqueminot Graff. Avec sa cigogne perchée sur la cheminée, ses pans de bois, ses briques et son blason de Strasbourg cette vraie fausse maison de ville alsacienne détonne au milieu de ce quartier parisien typiquement haussmannien. Aujourd’hui, même si la brasserie a été remplacée par un McDo, Gambrinus le roi de la bière trône toujours fièrement au milieu de la façade où il lève sa chope en signe d’invitation à venir déguster non plus une pinte mais un soda.
Selon la légende Gambrinus était un carillonneur des Flandres françaises, qui suite à une déception amoureuse passa un pacte avec le diable qui lui proposa en échange de son âme d’oublier la belle ainsi que des graines de houblon qui produisirent une bière délicieuse. C’est ainsi que Gambrinus devint le « roi de la bière », un personnage important des festivités dans le nord de la France et en Belgique.

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La rue Jules Ferry à Ivry sur Seine

La rue Jules Ferry à Ivry sur Seine est typique des lotissements ouvriers de la fin du XIXème et du début du XXème siècle. En remplaçant la pierre meulière par la brique on pourrait presque se croire dans une ville minière du nord de la France.

Située à quelques encablures des tours de la Porte de Choisy, la rue Jules Ferry et ses petites maisons jumelées d’un étage, fut lotie à partir de 1907 par l’architecte Rustique Dufour. Celui-ci avait déjà réalisé, quelques années auparavant des maisons de ville dans ce même quartier. À l’origine la rue s’appelait la rue des Petites Villas, en 1915 elle est rebaptisée du nom de celui qui rendit l’école gratuite, laïque et obligatoire et que doivent maudire en cette période de rentrée scolaire pas mal d’enfants.
Toutes les maisons jumelées de la rue Jules Ferry ont été construites sur le même modèle, d’ailleurs à l’origine elles étaient rigoureusement identiques avec leur façade de pierres meulières apparentes. En 1911 un recensement permet d’établir que ce nouveau lotissement est peuplé par des ouvriers travaillant dans les usines alentours, et que nombre d’entre eux sont des « immigrés de l’intérieur » qui viennent du centre et de l’est de la France.
En un siècle la rue ne semble pas tellement s’être embourgeoisée, et pourtant si elle avait été tracée 200 mètres plus au nord, c’est à dire de l’autre côté du périphérique, nul doute que ses petites maisons ouvrières s’arracheraient aujourd’hui à prix d’or.

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Le Jardin de Séoul au Jardin d'Acclimatation

Le Jardin de Séoul fut inauguré le 25 mars 2002 par Bertrand Delanoë et son homologue M. Goh Kun, maire de Séoul. Offert à Paris par la capitale sud-coréenne, ce jardin zen se situe au cœur du Jardin d’Acclimatation dans le Bois de Boulogne. Sa construction célébra les 10 années de jumelage entre les deux villes.

S’étendant sur un peu plus de 4600m², le Jardin de Séoul se compose d’une demi douzaine d’éléments aux noms tous plus poétiques les uns que les autres, dans la plus pure tradition du pays du matin clair. Après avoir passé l’imposant Pisemun (« porte du paradis ») le visiteur se retrouve plongé dans un décor dépaysant où minéral et végétal se complètent harmonieusement.
Parmi les éléments que l’on trouve dans le jardin coréen, il y a la « Terrasse d’où l’on regarde la lune » (Woldae) qui symbolise la beauté du clair de lune. Jouxtant la terrasse, le Shidam (« mur avec fenêtre grillagée »), est un mur en pierre au milieu duquel un trou offre un cadre sur le jardin. Après avoir passé la « porte de l’éternelle jeunesse » (Bulomun), on découvre Jukujeong (« pavillon de la pluie et de bambou »), un belvédère asiatique multicolore propice à la méditation et la contemplation, avec son toit en pagode hexagonal. Plus loin la « passerelle en pierre sous la lune » (Wolhagyo) permet d’accéder à la dernière partie du jardin où trône, au milieu des sculptures, la pierre gravée lors de l’inauguration du Jardin de Séoul.
Ce bout d’Asie qui célébrait il y a quelques mois sa première décennie est devenu au fil des années un lieu de rendez-vous très apprécié par la petite communauté coréenne de Paris.

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La cour Damoye à Bastille

La cour Damoye est la plus à l’ouest des anciennes cours d’artisans du faubourg Saint-Antoine. Cet axe qui relie la Bastille à Nation, était autrefois le fief des ébénistes, des menuisiers et des ferrailleurs. Aujourd’hui toutes ces petites industries ont quitté la cour Damoye dont l’entrée se fait plutôt discrète entre deux terrasses de la place de la Bastille.

Longue d’un peu plus de 120 mètres et large de 6, la cour Damoye relie le 12 place de la Bastille au 12 de la rue Daval. C’est en 1778 qu’un certain Antoine Pierre Damoye fait l’acquisition du terrain qui servait jusqu’alors de stand de tir aux arquebusiers de Paris. Ce quincaillier parisien profite du percement de la rue Daval en 1780 pour lotir le terrain de petits immeubles industriels qu’il loue à des ferrailleurs, chiffonniers et autres artisans parmi lesquels de nombreux auvergnats montés à la capitale et regroupés autour de la rue de Lappe dans ce qu’Alphonse Daudet appelait « le ghetto auvergnat ».
Une fois n’est pas coutume, dans les années 90 des promoteurs peu soucieux du patrimoine parisien menacent la petite cour pavée de démolition pure et simple, heureusement il n’en sera rien, la cour Damoye sera rénovée dans le respect de son architecture et inaugurée en juin 1999. Même si artistes et bureaux ont depuis longtemps remplacé artisans et ouvriers, la cour n’en a pour autant pas perdu son charme.
Du côté de la rue Daval, une authentique brûlerie de café (une des dernières de Paris) : la Brûlerie Daval est sûrement l’adresse la plus courue de la cour Damoye, on y vient se ravitailler en thé et café, ou juste déguster son breuvage sur place en profitant du calme de la voie privée.

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La rue Saint-Rustique à Montmartre - piétonne depuis 1973

En plein cœur du Montmartre touristique, la rue Saint-Rustique fait figure de refuge pour le touriste ou le parisien qui désire s’extraire de la foule des rues alentours. Longue d’une centaine de mètres et large de moins de 3 mètres, cette pittoresque ruelle pavée laisse imaginer de ce qu’était le village de Montmartre avant sa transformation en parc d’attraction.
La rue Saint-Rustique relie la rue des Saules (côté ouest) à la rue du Mont-Cenis (côté est), ses origines remontent au début du moyen-âge où elle n’était alors qu’un sentier de terre qui faisait office de frontière entre les seigneuries de Saint-Denis et de Montmartre. En 1516, le chemin qui commence à se lotir est baptisé rue Notre-Dame, elle gardera ce nom jusqu’en 1867, date à laquelle elle est renommée rue Saint-Rustique, du nom de l’un des deux compagnons de martyre avec Saint-Éleuthère, de Saint-Denis. Cette même année, alors que Paris est en plein chantier haussmannien, un décret prévoit le remplacement de la ruelle par une voie de 12 mètres de large, heureusement le projet n’aboutira jamais.
En novembre 1972, à une époque où la voiture est reine, il est décidé de rendre la rue Saint-Rustique piétonne, sur le modèle de ce qui se fait déjà dans d’autres pays européens. En 1973, après des travaux d’aménagement c’est chose faite, la rue devient la première rue piétonne de la capitale.

À l’extrémité ouest de la rue, deux établissements emblématiques de Montmartre : l’Auberge de la Bonne Franquette (anciennement Aux Billards en Bois) et le Consulat, font office d’exceptions au milieu des pièges à touristes du quartier, les deux restaurants virent défiler il y a plus d’un siècle, la plupart des peintres bohèmes de la butte : Picasso, Utrillo, Van Gogh, Degas, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet… Au numéro 16 de la rue une petite boutique de matériel de peinture témoigne encore de cette époque artistique.

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Bonne Saint-Valentin

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