Le McDonald de la rue Saint-Lazare et sa façade alsacienne à colombage

Coincé entre deux immeubles haussmanniens, le McDonald du 119 de la rue Saint-Lazare se distingue des autres succursales de la célèbre chaîne de fast food américaine par sa façade alsacienne à colombage, classée aux monuments historiques depuis 1997.

Construit en 1892 par l’architecte Chausson pour accueillir un premier restaurant, l’édifice fut complètement modifié deux ans plus tard par l’architecte Paul Marbeau pour l’ouverture d’une brasserie alsacienne : Au roi de la Bière, tenue par un certain Jacqueminot Graff. Avec sa cigogne perchée sur la cheminée, ses pans de bois, ses briques et son blason de Strasbourg cette vraie fausse maison de ville alsacienne détonne au milieu de ce quartier parisien typiquement haussmannien. Aujourd’hui, même si la brasserie a été remplacée par un McDo, Gambrinus le roi de la bière trône toujours fièrement au milieu de la façade où il lève sa chope en signe d’invitation à venir déguster non plus une pinte mais un soda.
Selon la légende Gambrinus était un carillonneur des Flandres françaises, qui suite à une déception amoureuse passa un pacte avec le diable qui lui proposa en échange de son âme d’oublier la belle ainsi que des graines de houblon qui produisirent une bière délicieuse. C’est ainsi que Gambrinus devint le « roi de la bière », un personnage important des festivités dans le nord de la France et en Belgique.

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Fermeture de Old England au 12 boulevard des Capucines

En décembre dernier, Old England annonçait sa fermeture pour la fin mars de cette année après quasiment un siècle et demi d’activité. La hausse des loyers engendrée par la bulle immobilière (qui finira bien par exploser…) ne touche donc pas uniquement les parisiens non fortunés et les petits commerces de proximité.

Créé par Alexandre Henriquet en 1867, soit sept ans après le traité de commerce franco-anglais Cobden-Chevalier, Old England était considéré comme une institution du chic anglais à Paris. Mais ne pouvant supporter la nouvelle hausse de loyer, la prestigieuse adresse sera remplacée début 2013 par le plus grand magasin de montres du monde. Le groupe suisse Richemont, spécialisé dans le luxe, y ouvrira en effet une boutique de 2000m² principalement destinée aux touristes aisés. Ce changement de locataire ne contraste malheureusement pas avec la transformation de Paris en parc d’attraction pour touristes et de ce quartier plus particulièrement qui devient avec les Grands Magasins tout proche un centre de shopping pour les plus riches d’entre eux.
Dans la nuit du 14 au 15 janvier dernier, un incendie « bienvenu » accéléra la fermeture de l’ancienne enseigne (voir article de Métro), heureusement les façades classées aux Monuments Historiques n’ont pas été endommagées, celles-ci seront d’ailleurs conservées après l’ouverture de la nouvelle boutique.

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Le Village Royal dans le quartier de la Madeleine

Le Village Royal, refait à neuf il y a une vingtaine d’années, se situe à quelques pas de la place de la Madeleine. Long d’une centaine de mètres, il commence au 25 de la rue Royale pour finir au 24 de la rue Boissy d’Anglas.

En 1745 on décide de déplacer de 200 mètres vers l’est, le marché d’Aguesseau qui se trouvait en dehors des remparts de Paris, dans le Faubourg Saint-Honoré au croisement des actuelles rues Montalivet et de Duras. Au XVIIIème siècle ce quartier faiblement loti est principalement entouré de marais, le transfert du marché avait pour but de le rapprocher de la ville et de ses habitants. Un terrain jouxtant la caserne de la garde royale (les fameux mousquetaires), est donc acheté à un dénommé Mol de Lurieux, avocat de son état, ce dernier obtint dans la négociation le versement d’un intéressement sur les privilèges du marché. Le 2 juillet 1746, le nouveau marché d’Aguesseau qui ouvre accueille des échoppes de boucheries du côté de la rue de la Madeleine (actuelle rue Boissy d’Anglas) ainsi que des poissonniers, boulangers et fruitiers du côté du chemin du rempart (actuelle rue Royale), ce nouveau marché est traversé d’est en ouest par un passage dit du marché d’Aguesseau. Il gardera ce nom jusqu’en 1877 où il sera rebaptisé Cité Berryer, en hommage à un avocat et homme politique célèbre pour s’être opposé à Napoléon III.
En 1987, les façades des immeubles du passage sont inscrites aux Monuments Historiques.
Entre 1992 et 1994, la petite cour piétonne est entièrement rénovée par la Compagnie Hypothécaire (filiale immobilière de Suez), le but des travaux était de retrouver l’ambiance de village d’autrefois avec ses commerces et ses terrasses. Au final l’architecture des lieux a parfaitement été respectée même si on peut regretter l’aspect « haut de gamme » des nouveaux commerces qui n’ont sûrement rien à voir avec les échoppes de l’ancien marché d’Aguesseau. Ce très (trop ?) chic Village Royal semble accueillir d’ailleurs plus de riches touristes que de parisiens.

Le site officiel du Village Royal : http://www.villageroyal.com/

En plus :
À l’entrée du Village Royal (25 rue Royale), une plaque commémorative apposée en 2004 pour les 150 ans d’Alphonse Allais, écrivain, scientifique, journaliste et comique (1854-1905), rappelle avec humour que l’homme habita de l’autre côté de la rue : « Si en 1900 Alphonse Allais a, par erreur, habité en face : 24 rue Royale, c’est ici que son esprit demeure. »
On doit à ce Desproges de la Belle Époque, quelques savoureuses citations telles que :
« L’éternité c’est trop long, surtout vers la fin. »
« Il vaut mieux être cocu que veuf : il y a moins de formalités ! »
« Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. »
« Non, la stérilité n’est pas héréditaire. »
« Plus les galets ont roulé, plus ils sont polis. Pour les cochers, c’est le contraire. »
À la fin de la Seconde Guerre Mondiale une bombe larguée par un avion anglais fait exploser sa tombe du cimetière de Saint-Ouen, ses cendres virtuelles sont transférées à celui de Montmartre en 2005.

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La salle principale du restaurant le Train Bleu de la Gare de Lyon

Le restaurant le Train Bleu fait parti de ces adresses mythiques que tout amoureux de décors somptueux et d’ambiance « Belle Epoque » se doit d’avoir fréquenté au moins une fois. D’autant que même si le repas n’est pas accessible à toutes les bourses, le restaurant fait aussi bar, on peut donc venir y boire un simple café en profitant d’un cadre magnifique.

En 1900 la compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) achève la construction de la troisième version de la Gare de Lyon pour l’ouverture de l’Exposition Universelle. Au premier étage de la gare agrandie, un nouveau restaurant nommé le Buffet de la Gare de Lyon, ouvre ses portes. L’établissement prestigieux de style Second Empire sera inauguré le 7 avril 1901 par le Président de la République, Emile Loubet.
Sur les plafonds plus de 40 peintures d’artistes reconnus de leur époque, représentent des paysages et des villes desservis par les trains qui partent de la Gare de Lyon, des boiseries dorées et des lustres immenses ajoutent encore à la beauté des lieux. À gauche en entrant, les salons tunisien et algérien offrent des espaces plus intimistes pour se désaltérer en attendant son train.
En 1963 le restaurant est rebaptisé le Train Bleu en hommage au train de luxe qui reliait Paris à Vintimille en longeant la Côte d’Azur à partir de Marseille, ce train inspira également un roman à Agatha Christie.
En 1972, André Malraux, alors ministre de la Culture, classe le restaurant aux Monuments Historiques. Depuis un siècle le Train Bleu n’a cessé d’attirer les voyageurs, les parisiens et les célébrités, parmi ces dernières on peut citer : Coco Chanel, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Jean Gabin, Marcel Pagnol, Sarah Bernhardt, Edmond Rostand, Colette, Brigitte Bardot, François Mitterrand et bien d’autres encore…
Le restaurant a également servi de décor à de nombreuses scènes de films dont Nikita, Place Vendôme ou dans un autre genre les Vacances de Mr. Bean.

Le site internet : http://www.le-train-bleu.com

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Le passage Brady et ses échoppes indiennes et pakistanaises

Situé au coeur d’un quartier cosmopolite, populaire et vivant où les turcs vendent des sandwichs grecs, les chinois des produits de cosmétiques africains et les pakistanais de la cuisine indienne, le passage Brady offre à lui seul un tour du monde sur les 216 mètres de sa longueur.

Construit en 1828 par un commerçant du nom de Brady, le passage sera coupé en deux parties distinctes en 1854, avec le percement du Boulevard de Strasbourg par le préfet Haussmann. À l’instar des autres passages couverts parisiens, le passage Brady va être peu à peu délaissé par les classes aisées, au début du XXème siècle friperies et ateliers de confection s’y installeront. Ce n’est que dans les années 70-80 que les premiers indiens et pakistanais originaires du Penjab et du Cachemire, deux régions communes aux deux pays, décideront de s’établir dans le quartier et plus particulièrement dans le passage. Découragés par la politique migratoire d’austérité de Margaret Thatcher, la France devient une solution de repli pour beaucoup d’entre eux, ils seront rejoints par la suite par de nombreux sri-lankais fuyant la guerre civile, ces derniers ouvriront des boutiques un peu plus haut dans le Faubourg Saint Denis, entre les stations de métro Gare du Nord et La Chapelle.
Aujourd’hui le charme du passage vient de sa succession de restaurants, d’épiceries, de coiffeurs et de bazars indiens qui lui donnent des faux airs de souk oriental. S’il est parfois surnommé Little India, le terme de Little Islamabad serait plus approprié car bien que les commerces utilisent des noms de villes indiennes, la plupart sont en fait tenus par des pakistanais.

Inscrit aux Monuments Historiques depuis mars 2002, le passage Brady et son ambiance indo-pakistanaise permet de relier la Petite Turquie du Faubourg Saint-Denis aux grossistes chinois du Faubourg Saint-Martin en passant par les salons de coiffure et de manucure afro-antillais du Boulevard de Strasbourg.

À noter :
-  Au niveau du croisement entre les rues de Jarry, de Paradis, de la Fidélité et du Faubourg Saint-Denis se trouve un autre rassemblement de commerces pakistanais, indiens et indo-mauriciens.
- L’Été Bollywood 2011 : pour le troisième été consécutif, le cinéma Le Brady (39 Bld. de Strasbourg) célèbre le 7ème art indien en proposant 10 films à voir du 13 juillet au 13 septembre.

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Boulet de canon de 1830 fiché dans un mur de l'Hôtel de Sens

Comparé à d’autres capitales européennes, les stigmates des guerres et des révolutions passées sont, à Paris, assez discrets. Promoteurs plus intéressés par le profit que par l’esthétique, et architectes voulant marquer la capitale de leur « génie » ont sûrement plus défiguré la ville que 3 guerres franco-allemandes et autant de révoltes parisiennes.
Les bâtiments incendiés, bombardés ou trop endommagés pendant les années troubles ont été soit démolis, c’est le cas du Palais des Tuileries qui fut incendié pendant la Commune, soit on reconstruisait à l’identique, comme l’Hôtel de Ville incendié lui aussi pendant la Commune et reconstruit quelques années plus tard. Bien souvent les traces des combats passés se résument donc à des impacts de balles sur des façades, mais sur l’Hôtel de Sens, un boulet de canon tiré lors des émeutes de la Révolution de Juillet est resté fiché dans la pierre, en dessous est inscrite la date de cette journée révolutionnaire. Cette révolution également appelée les Trois Glorieuses, car elle dura trois jours : les 27, 28 et 29 juillet 1830, vit l’instauration de la Monarchie de Juillet de Louis-Philippe 1er d’Orléans succéder à la Seconde Restauration de Charles X de la maison Bourbon.

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Rez-de-chaussée de l'auberge de Nicolas Flamel la plus vieille maison de Paris

Pendant longtemps la maison qui se trouve au numéro 3 de la rue Volta, eut le titre de « plus vieille maison de Paris », mais en 1978 on s’aperçut qu’elle ne datait « que » du XVIIème siècle et ce fut une autre maison du Marais qui hérita du titre : la Maison du Grand-Pignon au 51 rue de Montmorency, classée au monument historique depuis 1911.

Restaurée récemment la vénérable bâtisse de 4 étages fut construite en 1407 par Nicolas Flamel et sa femme Pernelle afin d’héberger gratuitement dans les étages les pauvres, notamment les étudiants sans le sou et les ouvriers qui cultivaient les champs alentours car à cette époque une grande partie du quartier était encore dévolue aux cultures maraîchères, l’urbanisation y étant peu dense et plutôt clairsemée. En échange du toit les miséreux devaient réciter chaque matin un Pater et un Ave Maria pour les morts, les  Flamel étaient de fervents croyants. Riche bourgeois parisien, Nicolas Flamel devait sa fortune à ses divers métiers : écrivain public, copiste, libraire-juré de l’Université de Paris, plus tard la rumeur lui rajouta celui d’alchimiste, et l’on prétendit qu’il avait percé le secret de la Pierre Philosophale ce qui lui procurait le pouvoir de changer certains métaux en or et de vivre éternellement.

Sur le fronton rénové en 1900 par la Mairie de Paris, on peut lire l’inscription suivante : « Nous homes et femes laboureurs demourans ou porche de ceste maison qui fut faite en l’an de grâce mil quatre cens et sept, somes tenus chascun en droit soy dire tous les jours une paternostre et un ave maria en priant Dieu que sa grâce face pardon aus povres pescheurs trespasses, Amen. » Au dessus de l’inscription une frise sculptée représentant Nicolas Flamel et le Christ entourés de laboureurs agenouillés a hélas disparu. En revanche, on distingue encore sur les piliers des anges sculptés, les initiales du propriétaire de l’établissement ainsi que la devise de la maison « Ora et labora » : Prie et travaille.
Lorsqu’il mourut en mars 1428, Nicolas Flamel légua sa maison à l’église de Saint-Jacques-la-Boucherie, dont la Tour Saint-Jacques en est le vestige, et c’est en son honneur et celui de sa femme que l’on nomma deux rues à leur nom : la rue Nicolas Flamel et la rue Pernelle, qui se croisent et se situent juste entre la Tour Saint-Jacques et la rue des Lombards. La pierre tombale de l’ancien propriétaire de la plus vieille maison de Paris est aujourd’hui exposée au Musée de Cluny (Musée national du Moyen Âge), on peut lire dessus : « Feu Nicolas Flamel, jadis écrivain, a laissé par son testament à l’œuvre de cette église certaines rentes et maisons, qu’il avait fait acquises et achetées à son vivant, pour faire certain service divin et distributions d’argent chaque an par aumônes touchant les Quinze Vingt, l’Hôtel Dieu et autres églises et hospitaux de Paris. Soit prié ici pour les trépassés.« 

Aujourd’hui le rez-de-chaussée de la maison de Nicolas Flamel a gardé sa vocation d’auberge puisqu’il abrite un restaurant.

Le site du restaurant actuel : http://www.auberge-nicolas-flamel.fr

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Le panorama sur Paris depuis le Parc de Saint-Cloud

Résidence royale puis impériale entre les XVIème et XIXème siècle, le Domaine National de Saint-Cloud offre aux franciliens plus de 400 hectares de verdure aux portes de Paris avec en prime un magnifique panorama sur la ville. Site naturel protégé (1923) et monument historique (1994), le parc est également un lieu où se tiennent de nombreux évènements culturels (Rock en Seine, Films sous les étoiles…).

De la résidence royale à la résidence impériale :
L’histoire du parc de Saint-Cloud commence en 1577 quand Catherine de Médicis décide d’offrir à son écuyer, Jérôme de Gondi, un hôtel sur les hauteurs de Saint-Cloud. Puis ce fut le frère de Louis XIV, Philippe d’Anjou (futur Philippe d’Orléans), qui y emménagea en 1658, pour lui André Le Nôtre et Antoine Lepautre en firent un château majestueux avec des jardins immenses, Mansart l’agrandit et en fit un bâtiment en forme de U. En 1785 la nouvelle propriétaire, la reine Marie-Antoinette, fait elle aussi agrandir le château par son architecte.
Napoléon Bonaparte, après y avoir pris le pouvoir à l’orangerie lors du coup d’État du 18 brumaire (en 1799), en fait sa deuxième résidence après les Tuileries, à nouveau de grands travaux sont lancés. Dès lors, nombreux grands évènements de l’Empire sont célébrés à Saint-Cloud : la proclamation en tant qu’empereur de Napoléon (18 mai 1804), le mariage avec Marie-Louise d’Autriche (1er avril 1810), la naissance de son fils le roi de Rome (1811) et la fin de l’empire le 3 juillet 1815.
Quelques décennies plus tard, Napoléon III y rétablit l’empire en devenant le nouvel empereur (1er décembre 1952), en juillet 1870 c’est également à Saint-Cloud qu’il signe la déclaration de guerre à la Prusse. Le 13 octobre de la même année le domaine qui est occupé par les troupes prussiennes, est bombardé par les canons français du fort du Mont-Valérien, un des obus touche le château qui brûle, réduit à l’état de ruines il est rasé en août 1892, mais son emplacement marqué par des ifs est encore visible.

Depuis quelques années, une association soutenue par de nombreuses personnalités se bat pour la reconstruction du château. Le parc, lui, n’a que peu changé mis à part les dégâts engendrés par la tempête de Noël 1999, ses longues allées sont idéales pour les amateurs de marche à pied, footing et vélo, ses vastes étendues d’herbe se transforment en terrain de sport et en aire de pique-nique dès l’arrivée des beaux jours.

S’y rendre : Stations de métro Pont de Sèvres (Ligne 9) ou Boulogne Pont de Saint-Cloud (Ligne 10).

L'Hôtel du Nord face au canal Saint-Martin

Situé au 102 quai de Jemmapes, le long du canal Saint-Martin face à deux écluses, la façade de l’Hôtel du Nord, rendue célèbre par le film éponyme de Marcel Carné, subsiste encore après avoir échappé à un projet de démolition au début des années 80.

Le quartier du canal Saint-Martin a bien changé en quelques décennies, autrefois ouvrier et industriel, il est aujourd’hui à la mode et fut un des premiers à être étiqueté « bobo ». Les anciens ateliers ont été transformés en lofts et des boutiques chics et branchées ont remplacé bougnats et petits commerces traditionnels. En 1938, Marcel Carné adapte au cinéma le roman « Hôtel du Nord » dont l’auteur, Eugène Dabit, n’est autre que le fils des gérants de l’établissement. Le film dresse le portrait des clients de l’hôtel, parmi lesquels Mme Raymonde, une prostituée (Arletty), M. Edmond, son protecteur (Louis Jouvet), Prosper l’éclusier cocu (Bernard Blier), un couple d’amoureux suicidaires (Annabella et Jean-Pierre Aumont)… La plupart des scènes du film furent en fait tournées aux studios de Boulogne-Billancourt, l’hôtel et une partie du quartier y avait été fidèlement recréés. Sorti le 10 décembre 1938, cette comédie dramatique connut un véritable succès et devint un classique du cinéma français. « Atmosphère ? Atmosphère ? Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère » prononcé avec la gouaille toute parisienne d’Arletty est une des répliques les plus célèbres du cinéma. En 1983 un projet de construction d’immeubles condamnait le vieil hôtel insalubre à la démolition mais une association de protection présidée par Arletty elle même, obtint la préservation de la façade, celle-ci fut classée monument historique en 1989. Aujourd’hui un bistrot chic décoré dans un style d’époque par un décorateur de cinéma occupe le rez-de-chaussée.

Le site du bistrot : http://www.hoteldunord.org

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